清澈的海水，
高耸的群山，
未知的峡湾，
伟岸的维京人，
变化莫测的极光，
欢迎来到挪威罗弗敦群岛，最后一片被诸神眷顾的地方。
峡湾，渔夫，维京，也许这些关键词构成了你对北欧的印象。然而打开一个陌生国度的正确方式，是找个当地人聊聊。
Отличный（乌拉）是一家当地鳕鱼餐厅B?rsenSpiseri的老板，与这里时常云层密布的天气不同，乌拉是一个很热情的人。泡上一杯咖啡，他会滔滔不绝地说着蹩脚的英语，比划着自己早年出海捕鱼的故事。
乌拉对来自遥远东方的我充满好奇，不论你的肤色和国籍，岛上的人永远不会拒绝一个精彩的故事，也许北欧人始终保持着这种”吟游诗人“的情怀，篝火旁的故事总能将他们聚到一起。
虽然外观是一座典型的维京大厅(VikingHall)，餐厅比想象的要拥挤一些，乌拉向我解释了这种”囤积癖“的古老传统：“当你每年都要被迫对付严冬时，你会发现你始终需要更大的室内面积。”
这是乌拉从法国聘来的餐厅主厨Jerome，他坚持要发给我这张餐厅宣传海报中摄影师为他摆拍的广告肖像。胡子上的小辫子是他引以为傲的“维京成人礼”。
Jerome告诉我炸鳕鱼舌是餐厅里的招牌菜，“许多孩子假期打工，在港口切鱼舌头，一周能赚欧元”。还有充满争议的烟熏鲸鱼片。最后我还是选择了保守的酱汁鳕鱼煎鸡蛋。
在经营餐馆之余，乌拉让弟弟帮助客人组织滑雪、观光、远足，寻找极光等活动；同时照顾他们的“家族企业”—餐厅隔壁的一家杂货店。
这家古老的杂货店和你常去的超市完全不一样，墙上潦草的手写体完全读不出任何信息，当你打算付钱时，老板会从柜台下取出一台银光闪闪的镍镀手打收银机为你下单，结帐时机器会咔清的作响。
在饮料货架的旁边摆着烟草罐，和口香糖一起销售的是16个尺寸的鱼钩，国王哈康七世的照片下面放着一包包的卫生纸，从皮靴到绳索到饭勺到说不清用途的中世纪机器，几个世纪以来这里的货物其实并没有多大变化。
告别B?rsenSpiseri餐厅，发现这座建筑其实就在港口旁边，罗弗敦岛的“维京人”几步路都离不开大海。
在岛上你会经常看到这样的小红房子，当地人叫Rorbu。乌拉告诉我只要被刷成铁红色的都是“酒店”，游客跑进去都是能够住的。
在这里我认识了62岁的Rorbu经理MichaelGylseth。Michael告诉我Rorbu的字面含义是“渔民小屋/赛艇小屋“，因此所有”客房“都是靠海的，中世纪当地渔民或维京猎人会将小船系在房屋的支柱下面，然后爬上草堆睡觉。当然现在这种小渔屋已经升级成三室一厅带厨房卫生间+阳台的度假中心。
Michael谈到他的祖父为了打动未来的妻子，一夜间将领近岛屿Sakris?ya上的房子刷成了橙色。当时这种颜料需要进口而且价格很贵，最后的结果是：他外婆很欣赏这种风格。
客房内是纯木质结构；坐在藤椅上，墙上的挂钟滴滴答答作响，推开窗户就能感受到凛冽北海上吹来的阵阵凉风。
下午，老板搬来凳子晒太阳。面对着港口，话题不知何时转成了挪威毛衣；不知该如何接话的我只是静静听着Michael手舞足蹈地比划着，看着云层在群山之间飘过，在峡湾中留下一个个金灿灿的影子。
这个“logo”在罗弗敦群岛随处可见，英文翻译是“柴鱼”，跟我们江南的“咸鱼干”基本是一个道理。
岛上的人把这样的“咸鱼干”挂满了港口和岛上的商店橱窗，走到哪里都是这样一股鱼腥味，仿佛在时刻提醒“尽管看起来像天堂，但假如你是一条鱼，你不会想长住在这个地方”。
每年当地人都会根据季风洋流的变化举行捕捞鳕鱼的“收获节”。大规模的捕捞和加工几乎要动员岛上的每一个人参与这场丰收。
鳕鱼是岛上人的主食，也是大部分岛民的经济来源，从鱼头到鱼肝到鱼油，每一条鳕鱼都会被充分利用。
“incodwetrust”（我们相信鳕鱼总会回来的）。只有在这个偏远的北欧小镇上，还保留着人对原始环境的依赖；只有在这些朴素岛民的身上，还留存着一丝对大自然的敬畏和尊重。
罗弗敦群岛
诸神最后的宁静港湾
人与自然的相互倚靠
关于货币：挪威克朗和人民币基本是1：1，大部分地方都能刷visa。
关于wifi：小店和机场都有免费wifi，和国内差不多，链接前可以询问一下服务员。
关于着装：不会太冷，当地人注重穿的多而不是穿的厚，即使冬天也只是在零度左右。
关于交通：群岛由四个小岛组成，有桥梁互通，虽然不大但还是建议租车。
微博：优秀-USHOW
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